Расстояние между подвесами гипсокартона на потолке

Крепление (подвеска) потолочных профилей к перекрытию осуществляется при помощи подвесов, которые закрепляются на несущей конструкции перекрытия металлическими дюбель-гвоздями (железобетонный потолок) или шурупами (по деревянным балкам). Выпускаются гвоздевые дюбели диаметром 5—10 мм и длиной 30—240 мм, однако гипсокартонщики предпочитают работать с метизами 6x60 мм и 8x60 мм. Последние используются при креплении подвесов к потолочным перекрытиям. Дюбель с гвоздем вставляют в отверстие сквозь закрепляемый профиль, после чего гвоздь просто забивают молотком.

Сколько покупать профилей, подвесов и метизов, можно рассчитать по справочной таблице фирмы «Knauf». (Данные соответствуют однослойной обшивке, при весе 1 м2 потолка 13—15 кг/м2. Линейные размеры указаны максимально допустимые.)

В зависимости от габаритов помещения и принятых архитектурных решений принимаются различные варианты сборки потолков. Расстояние между подвесами, основными и несущими, поперечными и продольными профилями зависит от конструкции потолка и его нагрузки.

Конструкция потолка рассчитана только на собственный вес. Установка кондиционеров, массивных светильников (весом более 3 кг) и другого оборудования должна осуществляться путем подвески их на самостоятельные несущие конструкции. Во всех случаях при устройстве в обшивке потолка прорезей для установки встроенных светильников (кроме точечных галогеновых), решеток, лючков и т. п. отверстия должны быть по контуру прорези обрамлены дополнительными элементами каркаса; обшивка из гипсокартонных листов по контуру прорези должна быть закреплена к дополнительному каркасу шурупами-саморезами с шагом не более 200 мм.

При монтаже подвесного потолка также важно помнить о необходимости предварительной подготовки электропроводки, коммуникаций, вентиляции и другого инженерного оборудования, которые планируется размещать в межпотолочном пространстве. Распространенная ошибка при желании разместить поверхность фальшпотолка на минимальном расстоянии от существующего потолочного перекрытия — не принять во внимание высоту встроенных аксессуаров, монтируемых в систему (светильников, вентиляторов, акустических систем и пр.).

В общем случае монтаж подвесных потолков ведется в следующем порядке:

• подготовка поверхностей (отбивка отставшей штукатурки, зачистка и др.);
• разметка мест крепления основных профилей, а также мест крепления подвесов;
• крепление подвесов к несущим конструкциям перекрытия с помощью шурупов или дюбельных гвоздей (в зависимости от материала несущих конструкций перекрытия);
• закрепление на подвесах основных профилей;
• выравнивание основных профилей в одной плоскости с помощью подвесов;
• крепление к основным профилям несущих профилей;
• установка листов гипсокартона и крепление их с помощью шурупов-саморезов к каркасу с шагом не более 150 мм;
• заделка швов между листами гипсокартона и углублений от винтов шпатлевкой;
• грунтование поверхности гипсокартона под окраску. Еще раз напоминаем о недопустимости размещения в запотолочном пространстве каких-либо сгораемых элементов оборудования или материалов.

Крепление только к стенам рекомендуется при небольших площадях основного поля фальшпотолка, например в санузле. Сначала необходимо выполнить разметку. На стенах по периметру помещения на выбранной высоте с помощью водяного уровня получаем ряд точек, расположенных на одном уровне, после чего соединяем их в одну линию при помощи отбивочного шнура.

В целях улучшения звукоизоляции на «подошвы» направляющих профилей наклеивается полиуретановая или пенорезиновая лента-уплотнитель. Излишки можно обрезать монтажным ножом.

Монтаж начинается с установки потолочных направляющих профилей («периметра») на стенах. Для этого надо перфоратором просверлить отверстия диаметром 6 мм, вставить в них пластиковые дюбель-гвозди (6x60 мм) зафиксировать профиль. Расстояние между дюбелями должно быть не более 500 мм.

Если опасаетесь повредить молотком профиль, воспользуйтесь добойником, изготовленным, например, из болта М14 и пары гаек. Если стены в помещении неровные («волной»), полки направляющего профиля следует надрезать до основания в одном-двух местах, чтобы профиль смог плотно примкнуть к поверхности стены.

В том случае, если предполагается крепление ПНП-профиля к перегородке из гипсокартона, профиль крепят саморезами к каркасу перегородки непосредственно через гипсокартонные листы.

Далее можно приступать к нарезке в размер несущих элементов каркаса из потолочного профиля, который отличается от направляющего наличием ребер жесткости на полках. Нарезку осуществляют острыми ножницами по металлу.

Профили крепят к «периметру» шурупами-«клопами» 9,6x16 мм. Теперь остается только шурупами-саморезами прикрутить листы гипсокартона к полученному металлическому каркасу с шагом 150—200 мм.

Рассмотренный тип устройства фальшпотолка используется не очень часто. На практике гораздо более широко распространен вариант с креплением к плитам (балкам) перекрытия на основе металлического каркаса и системы подвесов. Первоначально производится разметка горизонтального уровня потолка по периметру, как было указано выше.

Затем необходимо нарисовать эскиз помещения, в котором будет монтироваться фальшпотолок, правильно распределить продольные и поперечные профили, выдерживая расстояния, и наметить места крепления подвесов. При этом следует иметь в виду, что продольные швы между листами гипсокартона должны располагаться по свету. Если в помещении несколько окон на смежных стенах, раскладку листов следует делать по длине помещения.

К базовому потолку профили крепятся с помощью специальных подвесов, которые выбираются в зависимости от особенностей конструкции подвесного потолка. Причем могут использоваться как однотипные подвесы, так и сочетания разных типов. Например, если базовый потолок имеет выступ или балку, система может состоять из прямых подвесов и подвесов с зажимом.

Сначала рассмотрим, как происходит монтаж системы с прямыми подвесами — на сегодняшний день это наиболее популярный способ. Итак, перенесите на потолок точки крепления подвесов согласно вашему эскизу. В местах разметки потолка с помощью перфоратора в несущем основании просверлите отверстия диаметром 8 мм и глубиной 60 мм. С помощью дюбель-гвоздей 8x60 мм закрепите подвесы на базовом основании при помощи молотка. Если же основание является деревянным, для крепления элементов каркаса следует использовать крупнорезьбовые шурупы, без предварительного сверления.

После закрепления подвесов и установки на место ПП-профилей отогните книзу каждую сторону подвеса, после чего обязательно потяните их с некоторым усилием для проверки надежности и устранения «свободного хода». Если подвесы не «натягивать», в результате их проседания облицованный потолок может деформироваться, появятся трещинки.

В конечном итоге вы должны получить каркас из основных потолочных профилей, установленных в направляющие профили, собранный «вживую», без жесткой фиксации.

Вы получили две базы для точного выравнивания всех ПП-профилей в одной горизонтальной плоскости. «Подошва» каждого из ПП-профилей должна находиться на расстоянии примерно в 0,5—1 мм от лески, т. е. почти касаться ее. Сделайте это, временно закрепляя профили на подвесах (например, вставляя шурупы в ребра подвесов, чтобы профили лежали на них). Следующий этап — фиксация выровненных профилей к подвесам саморезами-«клопами». Делать это нужно вдвоем (помощник удерживает профиль, контролируя зазор), причем сначала обрабатывается один профиль по всей длине, затем другой, третий и т. д. На один подвес нужно четыре самореза.

Свободные концы подвесов загибают кверху, чтобы в дальнейшем они не мешали крепить гипсокартонные листы. Лески также больше не нужны.

Здесь нужно обратить внимание на три важных момента. Во-первых, не следует прикручивать ПП-профили к ПНП-профилям, хотя многие гипсокартонщики утверждают как раз обратное. При усадках и деформациях стен здания потрескается весь потолок. Если же потолок будет «плавающим», потрескается только стык стена-потолок, а он, как правило, прикрыт обоями и закрашен или заделан потолочным плинтусом.

Во-вторых, длина основного ПП-профиля должна быть меньше длины помещения на 10 мм. В-третьих, контролируйте и перепроверяйте параллельность «подошвы» ПП-профиля и натянутой лески. Во всех точках картина должна быть идентичной: зазор в 0,5—1 мм, и без перекосов. Далее можно приступать к нарезке в размер (расстояние между. ПП-профилями) несущих элементов каркаса из потолочного ПП-профиля. Ножницы по металлу должны быть острыми.

Первая от стены перекладина устанавливается на длине листа гипсокартона — обычно это 2 м 50 см.; За ней, так же через 2 м 50 см — следующая. Соседний ряд идет со смещением на половину листа, но не менее 400 мм (вразбежку). Соединение профилей осуществляется при помощи одноуровневого соединителя-«краба» саморезами-«клопами».

На практике профессиональные гипсокартонщики широко используют и другой тип соединения ПП-профи-лей. Сначала к полкам основных профилей в соответствующих местах прикручиваются отрезки ПНП-профилей, а затем в них вставляются несущие профили, которые крепятся к этим отрезкам саморезами-«клопами».

Если площадь помещения значительная, а также если базовый потолок имеет сложную конфигурацию, перепады высоты из-за наличия балок и т. д., следует остановить свой выбор на двухуровневой системе на подвесах с зажимом.

Наденьте на тягу подвес, удерживая расположенный на подвесе пружинный зажим в сжатом состоянии. Отрегулируйте высоту. Для фиксации отпустите пружинный зажим. Если тяга подвеса слишком длинная и мешает дальнейшему монтажу, отогните ее в сторону.

После крепления к несущему основанию регулируемых подвесов производится монтаж на них основных ПП-про-филей с последующей проверкой и выравниванием горизонтального уровня. Напоминаем, что длина основного профиля должна быть меньше длины помещения на 10 мм.

Завершив монтаж каркаса, расположите в конструкции электропроводку, руководствуясь правилами техники безопасности. Все провода и кабели должны быть пропущены в специальных кабель-каналах, гофрированных трубках, рукавах, чтобы избежать контакта с острыми краями профилей, и не должны пролегать внутри профилей во избежание повреждения изоляции и замыкания.

Рядом с предполагаемым местом размещения светильников вытяните немного провода, чтобы потом его можно было проще найти. А если отверстия в гипсокартоне под светильники предполагается вырезать после его монтажа на каркас (т. е. в подвешенном состоянии), убедитесь в том, что при этом не будет повреждена проводка.

Затем с помощью пары подкосов листы гипсокартона устанавливают в необходимое для монтажа положение и закрепляют на несущих профилях шурупами-саморезами. Стыки должны находиться на несущих профилях.

После проведения вышеописанных мероприятий следует вырезать все необходимые отверстия под светильники, вентиляцию, акустические системы и т. д., если это не было сделано ранее, и поверхность подвесного потолка готова для дальнейшей отделки. Ее шпатлюют, грунтуют и наносят финишное покрытие — специальные потолочные обои под покраску или просто водно-дисперсионную краску.

Обратите внимание!

• Если используется армирующая лента, необходимо рубанком снять на узкой кромке ГКЛ или на кромке, полученной после отрезки нужного куска, фаску под углом 45° на одну треть толщины листа. Слой картона в местах укладки армирующей ленты удаляют (удаляемую полосу рекомендуется предварительно увлажнить; остатки бумаги можно снять крупной наждачкой), края картона зашкуривают. То есть вы делаете такую же утоненную кромку, как и на длинных сторонах гипсокартонных листов. В противном случае после наклейки армирующей ленты образуется выпуклость — это уже никуда не годится.

• Крепление гипсокартонных листов осуществляют от середины к краю или от одного края к другому.
• Листы крепят непосредственно к направляющим профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки (если кромка не облицована картоном, расстояние следует увеличить до 15 мм).
• В процессе монтажа необходимо следить за тем, чтобы шурупы вворачивались в гипсокартонные листы под прямым углом и заходили вглубь профиля не менее чем на 10 мм.
• После окончания крепления гипсокартонные листы должны плотно прилегать к металлическому каркасу.
• Бумага в местах закручивания шурупов не должна быть растрепанной.
• Головки саморезов следует утапливать в толщу листа на глубину не менее 1 мм. Если шуруп дефектный или он неправильно размещен, его следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего.