Финишное шпатлевание поверхности и углов своими руками

Подбор шпатлевки происходит в зависимости от материала основания. Очевидно, что бетон, штукатурка, гипсовые блоки или гипсокартонные листы имеют различные свойства и характеристики. Для оптимального сцепления, прочности и долговечности при выравнивании разных оснований необходимо предварительно загрунтовать поверхность подходящей грунтовкой глубокого проникновения. В результате возрастут не только прочность, надежность и долговечность покрытия, но и сам процесс шпатлевания значительно облегчится.

Шпатлевание нельзя проводить без предварительного грунтования поверхности, причем рекомендуется нанести два слоя с промежутком 6 ч. Разумеется, неровное основание должно быть предварительно выровнено штукатурным раствором. Ассортимент грунтовочных составов для обработки различных по плотности оснований очень широк. Характеризуются грунтовки в основном глубиной проникновения — чем глубже, тем качественнее и долговечнее будет покрытие.

Процесс нанесения шпатлевки на поверхность одинаков для всех видов шпатлевочных смесей. Шпатлевание поверхности занятие несложное, главное иметь небольшую практику, которую можно получить, прошпатлевав несколько квадратных метров поверхности потолка на участке, который не будет бросаться в глаза или будет скрыт, например, мебелью. Густота шпатлевки должна быть такой, чтобы она легко размешивалась палочкой или веселкой, а при их вынимании образованный на поверхности шпатлевки конус не опадал и не растекался, сохраняя форму. Шпатлевка нормальной густоты хорошо прилипает к шпателю и держится на вертикальной поверхности. Если шпатлевка загустела, ее следует развести водой или грунтовкой.

Если шпатлевка выполняет роль штукатурки, т. е. наносится в два слоя с использованием штукатурной или малярной сетки, следует придерживаться технологии выполнения штукатурных работ. Ну, а собственно шпатлевание представляет собой процесс послойного выравнивания штукатурки с последующим шлифованием поверхности. Слоев при этом должно быть минимум два — под «рогожку», структурные штукатурки и т. п., а под окраску — четыре. Итак, затворенную шпатлевку накладывают в широкую плоскую емкость и закрывают ее, предохраняя от высыхания. Большой шпатель (длиной 600 мм) берут в правую руку, набирают на него немного шпатлевки при помощи узкого (100 мм) шпателя и наносят ее на основание.

Рекомендуется визуально разбить обрабатываемую плоскость на захватки размером 1,5x1,5 м и шпатлевать по этим захваткам. Шпатлевку следует наносить без пропусков и борозд сплошным тонким слоем толщиной 2—3 мм. При намазывании нижняя часть шпателя с раствором приближается к стене на расстояние, равное толщине штукатурного слоя, а верхняя часть отстоит от стены на 100 мм. По мере движения шпателя раствор ложится на поверхность, а верхняя часть шпателя постепенно приближается к ней. Другими словами, угол наклона лезвия шпателя следует плавно уменьшать, тогда не будут образовываться наплывы. Когда захватка будет накрыта, сразу же начинают снимать раствор шпателем, доводя толщину слоя до 1-2 мм, причем начинать нужно с того же угла, откуда были начаты работы. Чтобы на предыдущей полосе не образовывалась борозда от кромки шпателя, прижимать его следует не параллельно поверхности, а под небольшим углом. То есть небольшое утолщение лучше, чем небольшая канавка. Первый слой нужно вытягивать сначала в одном направлении, а затем перпендикулярно ему. Например, сначала к себе, а затем справа налево.

Аналогично покрывают шпатлевкой следующую захватку и т. д. При этом свежий раствор должен перекрывать уложенный в предыдущей захватке на 30—50 мм. Если нанесенный ранее раствор успел «прихватиться», нужно увлажнить место стыка водой из пульверизатора, и стык будет ровным. Ну, а если шпатлевка подсохла основательно, смачивать ее придется обильнее и заранее, при помощи малярного валика.

Обязательно следует армировать углы, стыки и примыкания (места вероятного появления трещинок) армировочной лентой. Если поверхности готовятся под окраску водно-дисперсионной краской, следует дополнительно армировать их по всей площади малярным стеклохолстом («паутинкой»), который «сажается» на жидкую шпатлевку с нахлестом полотен не менее 100 мм. При этом проклейка углов и стыков серпянкой или бумажной армировочной лентой не отменяется.

«Паутинка» — рулонное нетканое полотно из стекловолокна, имеющее толщину 1,5—2,0 мм и обладающее сравнительно рыхлой структурой. Значительная толщина и рыхлая структура «паутинки» не позволяет образующимся трещинам выходить на поверхность потолка. При работе с «паутинкой», как, впрочем, и со всеми материалами, содержащими стекловолокно, необходимо пользоваться резиновыми перчатками. Итак, после того как шпатлевка загустеет (схватится), ее следует размыть грунтовкой, чтобы удалить наплывы и неровности. Затем можно наносить второй слой шпатле-вочного раствора. Технология та же, как и для первого слоя, но направление движения шпателя следует изменить. То есть если инструмент двигался справа налево, то теперь направление должно быть слева направо.

Как вариант, можно второй слой шпатлевки наносить на следующий день. При этом высохший первый слой шпатлевки после размывки, через сутки, зачищают мелкой шлифовальной шкуркой (нулевкой) или теркой с абразивной сеткой и выравнивают. Повторная шпатлевка может быть нанесена непосредственно на ранее выполненную, или же ее предварительно грунтуют, и просушивают. Шпатлевание по грунтовке значительно легче, так как раствор ложится более тонким слоем. Если выполнять шпатлевание без грунтовки по высохшей шпатлевке, та впитывает влагу из свежей порции, делает ее гуще, поэтому она тяжелее разравнивается и накладывается более толстым слоем.

Обязательный этап после выполнения двухслойного шпатлевания — шлифование обработанных поверхностей теркой с абразивными сетками. Пыли будет много, поэтому стоит заранее позаботиться о респираторе или защитной марлевой повязке. Шлифовку рекомендуется вести теркой с абразивной сеткой № 120. Чтобы были видны результаты работы, сбоку от рабочего места на штативе устанавливают галогено-вую лампу-переноску, в «косом» свете которой будут видны все проблемные места. Закончив работу, сметите пыль со стены и снова осмотрите поверхность с лампой-переноской — возможно, некоторые места придется подправить. Далее следует обеспылить поверхности при помощи пылесоса, а затем покрыть грунтовкой глубокого проникновения. Если предполагается финишная отделка структурной штукатуркой, оклейка «рогожкой» или плотными обоями, то описанных выше работ вполне достаточно для получения поверхности соответствующего качества. В том случае, если поверхность Готовится под «шелкографию» или окраску водно-дисперсионной краской, придется нанести еще один-два слоя финишной шпатлевки.

В последнем случае после высыхания грунтовки 300-миллиметровым шпателем наносят тонкий слой финишной шпатлевки (например, «Бетонит ЛР Плюс»), после чего снимают ее «на сдир». То есть шпатлевка должна только заполнять ямки и углубления, «пропуская» ровные участки. В тех местах, где имеются выпуклости, следует увеличивать нажим на шпатель, на впадинах — уменьшать. При шпатлевании углов не рекомендуется обрабатывать обе стороны утла сразу. Нужно вывести одну из сторон, затем перейти к другому углу и также обработать одну из сторон. Затем, когда шпатлевка схватится, можно вернуться к первому углу и зашпатлевать необработанную сторону. Еще один совет: при шпатлевании нужно сначала выровнять участки по периметру потолка. После этого будет легче сделать плавный переход на внутреннюю часть поверхности, снимая лишний раствор длинным шпателем, двигая его перпендикулярно основанию.

Через сутки после нанесения шпатлевки поверхность шлифуют теркой с абразивной сеткой № 150, контролируя работу лампой-переноской. Затем пыль сметают мягкой щеткой и обеспыливают поверхности пылесосом. На обработанной и очищенной поверхности не должно быть шероховатостей, царапин и других дефектов. Идеальное состояние — белый, гладкий, не мелящийся лист бумаги, естественно, при идеально ровных углах и поверхностях стен и потолка. В том случае, если качество не соответствует указанным требованиям, нужно повторить финишное шпатлевание в проблемных местах, подмазывая ямки узким шпателем, а углубления — шпателем шириной 200—250 мм. После высыхания шпатлевки следует повторить процедуры шлифования и обеспыливания. Проверив потолок с помощью лампы-переноски на предмет наличия огрехов и при отсутствии оных, все обработанные поверхности необходимо покрыть грунтовкой для пористых оснований (под краску — дважды).