Строительство погреба-ледника

Прежде всего необходимо выбрать место, где вы будете строить ледник. Заметим, что самое подходящее место — сухое, возвышенное и лучше с песчаным грунтом, так как подобная почва легко пропускает воду и быстро просыхает, а это, в свою очередь, упрощает устройство гидроизоляции и отвод талой воды из ледника. В любом случае уровень грунтовых вод должен быть ниже основания погреба не менее чем на 0,5 м. По периметру вокруг ледника следует выкопать водоотводную канаву, чтобы отводить талую и дождевую воду.

Кроме того, необходимо собирать воду, которая образуется при таянии льда в самом льдохранилище. И часто бывает так, что невозможно осуществить отвод воды из льдохранилища в пониженные места. В этом случае воду можно собирать в специальные поддоны. Единственное неудобство при этом — необходимо следить за накоплением в поддонах воды и периодически ее удалять.

Что касается земляных работ перед началом строительства, то их лучше проводить вручную, чтобы получить котлован необходимого размера с неповрежденными боковыми стенками и основанием. В случае, если в подготовленный котлован попадает атмосферная вода, то для ее удаления в основании котлована необходимо устроить водосборные приямки

Итак, перейдем непосредственно к строительству. Стены подземного льдохранилиша лучше всего возводить из бетона на основе цемента марки 300 или 400. Толщина стен при этом должна быть примерно 12-15 см. Для изготовления стен необходимо приготовить бетон из расчета 1:2:4 (цемент, песок и гравий, соответственно, в. объемных частях). При этом размер кусков гравия не. должен превышать 4-5 см). Также песок и гравий не должны быть загрязнены глиной, так как иначе не получится хорошего сцепления частиц с цементом.

Итак бетон приготовлен, и теперь его необходимо залить в опалубку, причем залить как можно быстрее и без перерывов. Это поможет избежать образования так называемых рабочих швов, которые ослабляют конструкцию ледника. Важно отметить, что при сооружении стен ледников (да и вообще всех погребов) нельзя использовать бетон с добавлением жидкого стекла, так как со временем оно (жидкое стекло) вымывается из бетона, оставляя после себя поры, которые неминуемо ведут к нарушению герметичности всей конструкции.

Верхнюю (наземную) часть ледника выкладывают только из красного кирпича, толщина стенки — 1/2 кирпича. Кладка осуществляется на цементно-песчаном растворе в соотношении 1 : 3.

После этого выполняется гидроизоляция стен подземной части ледника — обмазочная и оклеечная. На первый слой битума наклеивают рубероид, который сверху покрывают горячим битумом и обсыпают сухим крупнозернистым песком.

Гидроизоляция надземной части — обычная: либо при помощи горячей битумной мастики (битум с наполнителями), либо чистым битумом в два слоя толщиной 2 мм по поверхности, предварительно загрунтованной холодной битумной грунтовкой.

Что касается отвода талой и дождевой воды, то он (отвод) осуществляется двумя способами. Способ первый. Если ледник сооружен на плотном глинистом грунте, то в основании льдохранилища следует устроить водосборный приямок (колодчик), из которого талая вода через трап с гидравлическим затвором попадает в трубу и отводится в пониженные места или в водосборный колодец.

Способ второй. Водосборный приямок углубляют в грунт на достаточную глубину, куда и стекает талая вода, то есть делается своего рода вертикальный дренаж в виде скважины. Такой дренаж более надежен для отвода талой воды, а также он очень гигиеничен.