Монтаж и установка окон

Элементы заполнения проемов окон разнообразны. Оконные блоки делают с раздельными и спаренными переплетами, которые могут быть с одинарным, двойным или тройным остеклением. Окна бывают глухими, раздвижными, а также с наружным и внутренним открыванием. Размеры окон выбирают исходя из требований освещенности, экономии места и архитектурных решений. Площадь окон в жилых комнатах должна быть не меньше 1/8 площади помещения.

Для деревянных домов коробки для окон делают с пазами, а для каменных и бетонных — без них. Коробки бывают одинарными и двойными, в зависимости от количества переплетов: для вставки одного переплета или двух. Коробки делают для каждого из переплета по отдельности или одновременно для двух переплетов.

При строительстве кирпичных домов коробки собираются с использованием шипов и ставятся в проем уже в готовом виде, а при строительстве деревянных детали коробки ставят отдельно. Переплеты окна открываются или оба внутрь, или один внутрь, а второй — наружу. В случае, когда оба открываются внутрь, коробки дела ются таким образом, чтобы зимние переплеты были больше летних.

Коробки в проеме окна ставят на расстоянии 100-200 мм, в брусках коробки делают четверти глубиной 15-25 мм и шириной, равной толщине брусьев пе-реплета. На нижнем брусе снаружи делается паз, в который вставляется слив из оцинкованной стали, а на нижнем брусе внутри делается четверть глубиной 15-20 мм, предназначенная для вставки подоконника.

Коробки изготавливаются следующим образом. Сначала делают одинаковые брусья, размечают и делают четверти и пазы. С краев делают шипы и проушины, затем собирают коробку. Нижние брусья делают цельными или составными.

Коробки для применения в кирпичных и каменных домах обычно делают из досок толщиной 40-60 мм. С обратной стороны их покрывают битумом или обертывают парой слоев толя. Коробка вставляется в проем, горизонтальность нижнего бруса проверяется уровнем, и, если нужно, выравнивается при помощи клиньев. Таким же образом проверяется и вертикальность брусьев. После проверки и выравнивания коробка закрепляется в проеме. Коробки деревянных домов устраивают таким же образом.

Вертикальные брусья и брусья, находящиеся в верхней части, делают из досок толщиной 100-200 мм, с шириной больше диаметра бревен стен, а нижний брус — из доски шире стояков. Высота оконных коробок в рубленых домах из-за осадки стен должна быть примерно на 10-15 см меньше высоты самих проемов. У крайних брусьев и подоконной доски с заднейстов роны делают пазы шириной 50-70 мм и глубиной 40-50, на внутренних боковых и верхних брусьях от четверти дерево скашивается на 20-30 мм. Нижний брус часто сочетается с подоконной доской и сделан с четвертью для наружного переплета. Длину подоконной доски делают на 20-30 см шире самого оконного проема.

Форточки Имеют гладкий притвор с наплавом или четвертью, уменьшающей продувание. Форточки, которые открываются в разные стороны окна, будут одинакового размера, а если они открываются внутрь, то во втором переплете они должны быть меньшего размера. Створные переплеты состоят из двух створок, они бывают и с форточками, и без них. При изготовлении важна точность устройства притвора, от которой зависит продуваемость. К притворам крепятся нащельники.

Створки делают на 10-15 мм больше тех, что указаны в чертежах, это нужно для получения притвора. После окончания процессов клейки и сушки створки зачищаются и выстругиваются притворы и пазы для отлива. Отливы срезают под углом в 45° на концах створок, в притворе — под углом 60, у фрамуги — 90.

В стенах деревянных срубов коробки крепятся при помощи гребней. Края простенков проема вертикально опиливают, с обеих сторон отступают на 10 мм больше глубины паза и делают вертикальные линии. Брусья простенка по толщине торца делятся пополам, по метке проводят линию, от которой отмеряют половину ширины паза, ограничивая толщину гребня. По этим линиям с внутренней и наружной сторон пропиливают дерево для получения гребней. После этого нижнее бревно проема выравнивается по горизонтали и выбирается гребень выше глубины паза.

Детали коробки ставятся в проем в определенной последовательности. На нижний гребень кладут подоконную доску так, чтобы она горизонтально легла на место. На нее ставят вертикальные брусья под прямым углом и накрывают верхним. Закрепляют конструкцию клиньями, вбивая их между верхним бревном и брусом. В процессе законопачивания между ними ставят еще один брус, закрепляют его и заполняют все паклей.

Подоконную доску ставят горизонтально, по ширине, с очень маленьким уклоном внутрь помещения. Вертикальные брусья на подоконник ставятся на замазку, предотвращающую подтекание воды через соединения на нижние бревна.

Для утепления швов и проемов окон используют «ленточные межвенцовые утеплители» — материалы прокладочного и теплоизоляционного характера. Классические представители такого рода утеплителя — это мох, льняная пакля, шерстяной войлок. Из более современных материалов используют ленточные укрепители, состоящие из природного материала, волокон джута и льна. Неоспоримые достоинства ленты сводятся к исключению двойной конопатки и сокращению времени, затраченному на отделку. Большую популярность этот материал приобрел благодаря уникальности своего волокна, имеющего такую же степень прочности, какой, например, обладает пенька. Джут славится своими прядильными качествами и низкой гигроскопичностью. То есть при высокой влажности воздуха (более 80%), он содержит всего 20% влаги и при этом остается сухим на ощупь.

Если используется джутовый войлок, то надо помнить, что он представляет собой лишь смесь джута и отходов льняного производства.Некоторые производители называют его льноватином, что неправильно, поскольку по своему составу льноватин вообще не содержит джута.

Для обеспечения надежной гидроизоляции воспользуйтесь рубероидом и различными видами модифицин рованного полиэтилена.