Заделка рустов и подготовка потолка к штукатурке До подготовки поверхностей необходимо проверить горизонтальность перекрытий, а также прочность установки конструкций. К началу штукатурных работ должен быть закончен монтаж систем отопления, водопровода, канализации, проложена скрытая электропроводка.
Кроме того, должны быть закончены следующие работы:
Для придания помещению после штукатурных работ звуко- и теплоизолирующих свойств, до набивки драни закрывают поверхность пергамином, войлоком или рогожей, предварительно обработанными дезинфицирующими препаратами против моли и просушенными. Дрань готовят из досок длиной 1—2 м и толщиной 15— 20 мм (без признаков гнили), откалывая лучины толщиной примерно 4 мм. Перед набивкой дрань сортируют на про-стильную (более низкого качества, толщиной не менее 3 мм) и выходную (более толстую и ровную, толщиной 3—4 мм). Простильные ряды прибивают под углом 45° к стене, а на них под тем же углом — выходную дрань. Расстояние между простильными рядами на потолках — 40x40 мм. Выходные ряды располагают на потолках на расстоянии 30 мм одну от другой. Концы драни соединяют встык с зазором 2-3 мм. Сначала на поверхность прибивают простильные драни, наживляя их двумя гвоздями. Покрыв дранью всю стену, приступают к набивке выходной драни, фиксируя ее штукатурными гвоздями через две простильные драницы в третью. По ходу работы слегка вбитые в простильную дрань гвозди извлекают и забивают в выходную дрань. Концы драниц обязательно должны быть прибиты. Сухую дрань, чтобы не раскалывалась при забивке гвоздей, слегка вымачивают. Если при забивке гвоздей она все же колется, гвозди располагают в шахматном порядке, поочередно смещая немного в сторону от оси. Во избежание появления трещин, стыки разнородных поверхностей (например, кирпичной стены и деревянного перекрытия) следует армировать штукатурной сеткой, перекрыв место стыка на 50 мм в обе стороны. Сетку укладывают в свежий раствор и вдавливают шпателем, при этом раствор должен закрывать сетку. Также необходимо покрыть сеткой выступающие бетонные, кирпичные и деревянные архитектурные детали (карнизы, пояски). Более широкое применение находит укрепление деревянной поверхности перед оштукатуриванием металлической сеткой с ячейками от 10x10 мм до 40x40 мм. Сетку нарезают кусками требуемого размера, туго натягивают и закрепляют гвоздями длиной 80—100 мм, располагая их через 100-150 мм. Гвозди вбивают не до конца, оставляя часть длиной 10-15 мм для загиба и прижима сетки. Можно использовать гвозди с крупными шайбами. Также отметим, что армирование металлической сеткой ведут и по бетонным поверхностям, если слой штукатурки должен быть достаточно толстым. Оштукатуривание по сетке проводят следующим образом. Прежде всего для придания сетке жесткости по ней наносят жидкий раствор — обрызг, в 2—3 слоя с промежутками 2-4 ч. Через 12—16 ч после нанесения последнего слоя обрызга сетка становится достаточно жесткой и на нее можно наносить раствор намазыванием. Для этого приготовляют раствор с волокнистыми добавками, которые армируют раствор и быстрее закрывают ячейки сетки. Раствор наносят с лопатки, намазывая его тонким слоем без пропусков. Как только нанесенный первый слой раствора схватится (обычно через сутки), намазывают или набрасывают второй слой раствора, т. е. оштукатуривают обычным способом. Если предполагается использование маяков, устраивать их надо после того, как сетка покрыта слоем раствора и приобрела достаточную жесткость.
При ремонте потрескавшейся штукатурки сначала расширяют трещины при помощи ножа или узкого шпателя. Небольшие и неглубокие трещины разрезают на глубину не более 5 мм, затем удаляют кромки старой штукатурки. При необходимости используют зубило и молоток. Далее глубокие трещины нужно огрунтовать, а затем заделать шпатлевкой «Унифлот» («Knauf»). Раствор должен быть средней густоты. Его с силой вжимают в трещины, заполняя таким образом пустоты. Готовую поверхность заглаживают влажной губкой. Для заполнения мелких трещин можно использовать чистое гипсовое тесто. Для достижения более качественной работы в гипсовое тесто рекомендуется добавить мел (на 1 часть гипсового теста добавляют 2-3 части мела). Затирку замазанных трещин производят обычным способом, но тщательно притирая раствор к старой штукатурке. Если есть вероятность того, что на месте заделанной трещины появится новая, следует использовать армиро-вочную ленту (серпянку), которая закладывается по всей длине трещины. Сначала трещина шпатлюется слоем 1— 2 мм при помощи шпателя, причем шпатлевать следует не только саму трещину, но и близлежащий участок штукатурки. Глубокие трещины рекомендуется предварительно немного смочить водой. Серпянка накладывается на щель и тщательно зашпатлевывается до тех пор, пока не перестает быть видна. Затем начинаем разравнивать шпатлевку, пока щель не исчезнет совсем. Ремонт потолков из сборных железобетонных плит требует особого подхода. На таких потолках между плитами имеются русты — прямолинейные канавки одинаковой ширины. Если перекрытия дают усадку, штукатурка между плитами отпадает и возникает необходимость заделки щелей. Кроме того, такие русты весьма проблематичны с точки зрения качественной подготовки потолка под покраску. Старые потрескавшиеся русты следует выбить, расчистить и обеспылить щели, а затем загрунтовать их «Бетоконтактом» («Knauf»). Далее щели заделывают шпатлевкой с серпянкой, чтобы избежать появления трещин. Сначала нужно нанести слой шпатлевки, которая заполнит все пустоты и мелкие трещины, а затем вдавить в нее серпянку. После высыхания раствора поверхность потолка шпатлюют. Хорошие результаты дает запенивание руста «Макро-флексом» (щель предварительно увлажняют из пульверизатора). После высыхания лишнее срезают, а поверхность заделывают плиточным клеем. Когда клей высохнет, шов. шпатлюют. В квартирах старой застройки при ремонте приходится иногда восстанавливать лепные детали, исправляя отбитые части, склеивая, а также добавляя недостающие элементы. Как правило, лепнина нуждается в очистке от многократной покраски или побелки потолка. Работы следует начать с удаления наслоений красок. Известковую краску аккуратно расчищают малым металлическим шпателем насухо или смачивая водой при помощи кисти. При снятии масляной краски нужно быть особенно осторожным, чтобы не повредить поверхность детали. Открывшиеся в результате очистки швы между отдельными деталями и трещины расшивают, смачивают водой и заделывают гипсовым раствором. Мелкие недостающие детали орнамента восстанавливают по месту. Для этого место их установки насекают и покрывают жидким гипсовым раствором. Затем из слегка загустевшего гипсового раствора, намазывая его на поврежденное место, лепят необходимую деталь, обрабатывая ее контуры острым ножом. Если недостающие детали достаточно большого размера и сложной конфигурации, придется снять эластичную форму с соседней сохранившейся детали, из этой формы отлить нужное количество деталей и установить их на место. Для изготовления формы используют клей, желатин или формопласт. В домашних условиях наиболее доступным является желатиновый или животный клей. Технический желатин замачивают в воде на 10-20 мин. После размягчения его подсушивают для удаления влаги около часа, затем варят в клееварке в течение 1,5 ч (после закипания воды). Для повышения эластичности и прочности будущей формы в массу добавляют глицерин из расчета 0,5 кг на 1 кг сухого желатина, а для того чтобы форма не загнивала, можно добавить 3-5 г фенола на 1 кг сухого желатина. Клеевую массу из мездрового клея готовят аналогичным образом, с той лишь разницей, что клей замачивают в воде на сутки. Добавки вводят в том же количестве, что и при изготовлении желатиновой клеевой массы. Если изделия плоские, с неглубоким рельефом, то для изготовления формы используют гипсовый раствор сме-танообразной консистенции: на 1 л воды добавляют примерно 1,5 кг гипса. Жидкий гипс используют немедленно после приготовления, так как он сохраняет текучесть в течение 2,5 мин, а пластичность — 6-8 мин. Поэтому его готовят порциями, которые можно использовать за один раз. Чтобы восстановить форму с лепной детали, имеющей низкий рельеф с заоваленными элементами, ее нужно снять с места установки и укрепить на гладкой плите (например, мраморной). Вокруг детали при помощи гипсового раствора закрепляют барьерчик из деревянных планок или плотного картона. Барьерчик должен быть выше самой высокой точки рельефа на 10 мм. Затем деталь смазывают жировой смазкой (например техническим вазелином или смесью стеарина с керосином) и выдерживают 15-20 мин, постепенно удаляя излишки не впитавшейся смазки. Так же смазывают плиту внутри барьерчика. После этого подготовленную модель заливают клеем, дают застыть, удаляют барьерчик и снимают форму. Полученную форму промывают раствором квасцов, предварительно посыпав лицевую поверхность формы тальком. Через 5—6 ч, в течение которых форма просыхает, для нее изготавливают футляр из гипсового раствора. Для этого форму укладывают на деталь, делают барьерчик, смачивают, заливают гипсовым раствором, армируя его тканью или алюминиевой проволокой, а после затвердения снимают. Просохший футляр с внутренней стороны покрывают спиртовым лаком. Такой футляр позволит сохранить эластичность и повторяет любую неровность поверхности, на которой лежит. Из полученной формы отливают детали в нужном количестве и устанавливают на места на гипсовом растворе. Для придания гипсу большей прочности, поверхность деталей покрывают 30%-ным раствором железного или медного купороса. Формы плоских деталей можно получать, и не снимая их с места. Для этого деталь покрывают смазкой, на изделие накладывают толстый слой глины таким образом, чтобы она проникла во все углубления рельефа. После этого слепок снимают со стены и укладывают на рабочую плиту отпечатком кверху. Залив форму гипсовым раствором, получают нужную деталь. Для получения нескольких деталей делают гипсовую форму, используя первую отливку в качестве модели.
|