Деревянные стены рубленые бревенчатые стены

Комлевые стороны бревен сначала стесывают до толщины верхнего диаметра изнутри, придавая концам овальную форму. Обтесывание бревен выполняется от вершины к комлю, чтобы не было задиров. При рубке сруба методами «с остатком» и «в угол» бревна чередуются, на толстый конец кладут тонкий.

Сруб из бревен одинаковой толщины делать проще, при рубке «с остатком» более длинные концы бревен отпиливаются до установки их на место или после. Сруб методом «в лапу» делается из бревен одинаковой толщины. В процессе размечают лапы на торцах по шаблону; размеры лап зависят от толщины бревен. Нижний венец часто не отесывают, а берут для него наиболее качественную древесину. «Чашку» при рубке выбирают с нижней стороны. Ширина пазов зависит от климата: так, при температуре наружного воздуха -30 *С ширина паза должна быть более 120 мм, при температуре -40 'С — от 140 до 160 мм.

Для прочности венцы скрепляются по всей длине шипами, которые ставятся через каждые 1,5-2 м. Оптимальная высотой шипов составляет 120-150 мм, ширина — 60-70 и толщина — 25 мм. Шипы ставятся обычно в последние два венца, а между ними врубают потолочные балки. Из-за усушки дерева и уплотнения теплоизоляции построенный сруб дает усадку примерно на 1/20 в течение 1-2 лет после постройки. Поэтому швы конопатят два раза: первый раз сразу после установки сруба, второй — примерно через 1,5 года после его усадки.

Чтобы изоляционные материалы служили дольше, их пропитывают специальным составом против гниения. Например, 3 доли фтористого натрия растворяют в 97 долях подогретой воды. Материалы для пропитки выдерживаются в этом растворе 20-30 мин, затем сушатся. Утепление углов «в лапу» делается при помощи закрытия досками теплоизоляционного материала.

В длинных наружных стенах устраивают поперечные стены, связывая их «в обло» или «в лапу». Эти внутренние стены ставят не более чем через каждые 6,5 м при диаметре бревен 220 мм и на расстоянии до 8,5 м при диаметре бревен до 260 мм. Если получается, что расстояние между внутренними стенами больше, стены принято усиливать парными брусьями, стянутыми болтами.

Сырая древесина легче обрабатывается, зато ее тяжело поднимать. Кроме того, сруб из такой древесины, нужно будет просушивать 1 -2 года. Перед установкой бревна сруба сначала метят, а потом разбирают. Лучше все сразу ставить на фундамент, а не на деревянные столбы с последующим возведением фундамента.

При рубке «в обло» стены будут служить очень долго. Кровля должна быть качественной, а свесы крыши должны быть больше 0,5 м. Для утепления, гидроизоляции и защиты от гниения углы можно обшить досками. Бревна соединяются прямым шипом, а бревна окладного венца — при помощи косого замка.

Опишем технику рубки «в обло» чашкой вверх. Первый венец состоит из двух нижних бревен и двух следующих бревен. Сначала два первых бревна горизонтально укладываются на противоположных сторонах, параллельно друг другу. Далее на них укладывают два вторых бревна строго под прямым углом.

После этого выполняют угловые соединения «в чашку». Намечают чашки, раздвигая ножки черты на полдиаметра верхнего бревна, затем приставляют черту к верхнему бревну, чтобы она одной ножкой двигалась по нему, а второй чертила дугу, оставляя метку на нижнем бревне. Разметив чашки, делают их выборку и вырубку, отодвигая верхние бревна в сторону. Вырубив чашки в нижних бревнах, в них вкладывают отодвинутое верхнее бревно. Если нужно, делаются исправления, но следят, чтобы бревно плотно прижималось ко всем сторонам чашки.

Далее выполняется чашка и укладывается второе верхнее бревно, которое должно быть выше на половину диаметра, а не на одном уровне с первым. После этого комлями в разные стороны укладываются первые бревна второго венца.

На первых бревнах второго венца наносятся метки для чашки вторых бревен первого венца. Далее чашки вырубают, укладывая первые бревна второго венца в них и подправляя чашки в случае необходимости. Прочерчивают метки для продольного паза между первыми бревнами двух венцов, раздвигая ножки черты на глубину паза. Первая ножка движется по нижнему бревну, а вторая — по верхнему. Эти метки переносят на чашки, т. к. их глубина увеличивается на глубину паза. Подобные метки проводят с двух сторон на каждом бревне. Затем бревна поднимают, переворачивают, и между ними наносят насечки на глубину паза через каждые 300-500 мм, выбирая дерево на глубину раздвинутых ножек черты.

Лучшей формой паза считают овал, т. к. это обеспечивает наиболее плотное прилегание поверхности. После вырубки паза бревно укладывается на его место. После проверки плотности прилегания делаются соответствующие исправления. Чем плотнее ложится паз, тем меньше теплоизоляции будет нужно устроить. Если; бревно не вошло плотно в паз, это приведет к перекосу стен, что недопустимо.

Рубка стен «в лапу» сложнее, чем описанный метод «в обло». Угловые соединения при таком методе возведения требуют более тщательной работы, в противном случае углы будут слишком холодными. Их также закрывают досками, набивая теплоизоляционными материалами.