Траншеи

Стенки траншеи (котлована) имеют небольшой уклон. Если при рытье траншеи обнаружатся ямы, их заполняют песком, гравием и тощим бетоном, насыпая их слоями толщиной 20 см, проливая водой и утрамбовывая. Извлеченный из траншеи грунт закидывают центр, чтобы потом использовать для подготовки основания под полы и заполнения траншеи вокруг фундамента. Земляные работы заканчиваются после закладки фундамента и выполнения так называемой обратной засыпки. Качество грунта для нее не должно быть хуже того, который был вынут, то есть просто забросать траншею строительным мусором нельзя.

Грунт засыпают слоями толщиной примерно 30 см, уплотняя каждый из них. Если не соблюдать это условие, сооруженная потом отмостка будет проседать, что, в свою очередь, повлечет другие неприятные последствия, в частности нарушение отведения воды от постройки и гидроизоляции, вследствие чего появляется плесень, а также может начаться гниение деревянных конструкций. С обноски переносят оси фундамента и приступают к его закладке.

Далее приступают к бетонным работам, которые заключаются в установке опалубки, армировании, приготовлении и укладке бетонного раствора. Бетон представляет собой достаточно подвижную смесь, поэтому до отвердения ему необходима определенная временная форма, роль которой и выполняет опалубка. Если при закладке фундамента ее функции выполняют стенки траншеи или ямы, которые рекомендуют прикрыть рубероидом внахлест (это улучшит гидроизоляцию конструкции), то при возведении бетонного цоколя опалубка просто необходима.

Она представляет собой каркас, на стенки которого прибиты доски обшивки (можно пришивать каждую доску по отдельности или предварительно изготовить щиты). Чтобы стенки опалубки не расходились, их скрепляют перемычками. Важно так зафиксировать доски или щиты, чтобы между ними не оставалось ни малейшего зазора. В противном случае цементное молоко будет просачиваться сквозь отверстия, что снизит качество бетона. Опалубку можно устроить таким образом, чтобы она сама себя держала. Для этого щиты, между которыми вставлены распорки, стягивают проволочными скрутками. Их раскручивают после отвердения бетона, а щиты снимают. Благодаря опалубке бетонной поверхности (это особенно интересно будет смотреться на подпорной стенке) можно придать какую-либо фактуру.

После того как бетон застынет и превратится в камень, необходимость в опалубке отпадет. Если строительные организации располагают специальными щитами многократного пользования, то индивидуальному застройщику приходится каждый раз что-то изобретать, думать, из чего сделать опалубку и как соединить ее детали. Основным элементом в опалубке является та ее часть, которая непосредственно контактирует с бетоном. Для нее часто используют деревянные щиты, металлические листы, водостойкую фанеру и даже пластик. Чтобы опалубка приобрела определенную жесткость, каркас изготавливают как из деревянных брусков, так и из металлических уголков. Щиты связываются крепежом, в качестве которого применяют клиновые соединения, которые фиксируют 2 соседних щита.

Прежде чем приступать к бетонированию, опалубку очищают от строительного мусора, стружки и пр., а затем смачивают водой, чтобы сухая древесина не впитывала влагу из бетонного раствора. При изготовлении бетона самостоятельно застройщику нет необходимости устанавливать опалубку сразу по всему фундаменту и тратить на это материал и время. Будет более рациональным устроить разборную конструкцию, которую можно передвигать на новое место по окончании работы на одном участке. Кроме того, ее можно перемещать и в высоту. Чтобы опалубка легко разбиралась, ее покрывают глиняным раствором, известковым молоком, полиэтиленом или рубероидом.

Расход бетона можно значительно уменьшить (снизив в результате стоимость всей конструкции) и при этом повысить его прочность, если применить армирование. Это значит, что, прежде чем заливать бетон, устанавливают каркас из металлической арматуры. Для нее отлично подойдет стальная арматура, на поверхности которой имеются борозды, обеспечивающие качественное сцепление металла и бетона. Детали каркаса связывают проволокой, предусматривая зазоры между опалубкой (стенкой траншеи или ямы) и арматурой, которые далее должны быть заполнены бетоном, то есть арматура не должна выступать на поверхность, так как в противном случае по ней пойдут ржавые пятна и потеки. Минимальная толщина защитного слоя составляет 1,5 см, но он может быть и увеличен. Чтобы обеспечить его, под арматуру подкладывают различного рода подставки.